Dans ce test de la Creality Ender 5 Pro, nous vous présentons un aperçu de l’imprimante et nous l’essayons. Lisez la suite pour découvrir les caractéristiques, les spécifications et la qualité d’impression à laquelle vous pouvez vous attendre.
Depuis quelques années maintenant, Creality est le leader de la production d’imprimantes FDM 3D économiques destinées à un usage domestique. En particulier, leur imprimante la plus populaire est la Creality Ender-3 .
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L’Ender 3 a déjà reçu plusieurs mises à jour, comme la Creatlity Ender 3 V2, l’Ender 3 Pro, etc. Mais parallèlement à celles-ci, il existe une autre ligne d’imprimantes – Ender-5.
Dans cette revue, nous allons examiner la Creality Ender-5 Pro .
Critique de la Creality Ender 5 Pro
| Technologie de moulage | FDM |
| Taille de l’impression | 220*220*300mm |
| Taille de la machine | 552*485*510mm |
| N.W. de la machine | 11.8KG |
| Nombre de buses | 1 |
| Épaisseur de la tranche | 0,1mm-0,4mm |
| Méthode d’impression | En ligne ou carte TF hors ligne |
| Format du fichier | STL/OBJ/AMF |
| Diamètre du filament | 1,75 mm |
| Précision d’impression | ±0,1 mm |
| Puissance nominale | 270W |
| Diamètre de la buse | Standard 0,4 mm, optionnel 0,2/0,3 mm |
| Alimentation électrique | Tension nominale 115V/230V, sortie 24V |
| Système d’exploitation | Win XP/Vista/7/10/Mac/Linux |
| Logiciel de tranchage | Cura/Repetier-Host/Simplify3d |
Commençons par le déballage et le montage.
Qu’y a-t-il dans la boîte ?
L’imprimante est livrée dans une boîte assez grande dans un état semi-démonté. Voici les éléments trouvés dans la boîte :
i) Ci-dessus se trouve un manuel de montage détaillé et quelques papiers
ii) On obtient alors l’écran avec une monture
iii) Un moteur d’extrudeuse avec alimentateur
iv) Un ensemble de mécanismes pour l’axe Z
v) Un portique avec des axes X et Y, également complètement terminé, avec une partie chaude et toutes les courroies.
vi) Un tableau avec un support magnétique élastique déjà collé, et un fil à l’extrémité duquel est installé le connecteur XT60.
vii) Et tout en bas de la boîte, il y a 4 profils verticaux de 200 x 400 mm.
viii) La partie inférieure du boîtier avec l’unité de commande et tous les fils.
ix) Une bobine de 250g de PLA blanc
x) Une boîte d’outils et de matériel
En plus des vis de montage, du support de la bobine de filament et du câble d’alimentation, la boîte contient :
- Un faisceau d’attaches
- Une aiguille pour nettoyer une buse
- Un jeu d’hexagones
- Une clé à molette
- Un petit tournevis
- Les coupeurs latéraux les plus courants avec des manches bleus souples
- Une buse de rechange
- Un raccord pour un tube en téflon
- Plusieurs clips pour raccords
- Une carte microSD de 8GB avec lecteur de carte
- Une simple spatule en métal.
Le jeu d’outils est tout à fait standard. Seules les pinces à épiler manquent.
Unité de contrôle
Avant d’assembler l’imprimante, jetons un coup d’œil à l’unité de commande. L’unité s’ouvre par le bas et le couvercle est maintenu par 4 vis. L’unité contient à la fois l’alimentation électrique et la carte de contrôle.
L’alimentation est une unité 24V 350W dans un boîtier à profil bas. C’est tout à fait standard pour les imprimantes avec cette surface imprimable.
Cependant, contrairement aux imprimantes Ender-3 Pro qui ont des alimentations Mean Well, l’alimentation de l’Ender 5 Pro est de Lian Lida.
Nous n’avons pas été impressionnés par la carte de contrôle. Alors que Creality dispose déjà de cartes 32 bits basées sur des microcontrôleurs STM32, qui sont installés sur l’Ender-3, l’Ender 5 Pro dispose d’une carte 8 bits dépassée.
Je suis heureux que les pilotes soudés sur la carte ne soient pas des A4988 bruyants, mais des TMC2208 déjà silencieux. Cependant, ils ne sont pas non plus les plus modernes. De plus, ils sont connectés en mode “Standalone”. Cela signifie qu’il n’y a aucun moyen d’utiliser pleinement leur fonctionnalité.
Montage
Le processus d’assemblage n’est pas difficile, surtout si vous suivez les instructions étape par étape.
Tout d’abord, fixez 4 poteaux verticaux au fond.
Ensuite, installez le portail par le haut et fixez-le avec des vis.
Fixez le mécanisme de l’axe Z à la paroi arrière de l’imprimante à l’aide de 4 vis.
Fixez la table avec le cadre à ce mécanisme.
Sur l’un des profils verticaux, fixez le moteur de l’extrudeuse avec l’alimentateur aux vis avec des écrous en T.
Insérez-y un tube en téflon et fixez le raccord avec un support en plastique du kit.
Installez le support de la bobine de filament sous le chargeur.
Installez l’écran à l’avant de l’imprimante.
Ensuite, il vous suffit de connecter et de conduire tous les fils de manière à ce qu’ils ne gênent pas le mouvement des composants de l’imprimante.
Tous les fils sont marqués. Par conséquent, il ne devrait y avoir aucune difficulté à les connecter.
Mécanique
L’imprimante est maintenant assemblée. Regardons-la de plus près.
Nous avons déjà vu l’électronique. Passons maintenant à la mécanique.
La surface d’impression est de 220 x 220 x 300 mm.
L’imprimante utilise la cinématique cartésienne, communément appelée MakerBot, du nom de la société qui a commencé à l’utiliser.
La cinématique est simple et assez fiable. Cependant, elles sont loin d’être les plus rapides puisque lorsque l’axe Y est déplacé, le moteur de l’axe X se déplace en même temps que l’extrudeuse et le faisceau.
Le système OpenBuilds est utilisé pour déplacer les axes X et Y, c’est-à-dire les rouleaux qui roulent sur des profils en V en aluminium.
Il y a 4 galets sur deux chariots de l’axe Y et 3 galets sur un chariot de l’axe X.
Sur tous les chariots, des excentriques sont prévus sur un côté, ce qui vous permet de régler la pression des rouleaux.
Sur toutes les imprimantes équipées d’un tel système de transfert, avant le premier démarrage, vous devez vérifier si les rouleaux sont correctement alignés. Si nécessaire, ajustez-les.
Les rouleaux doivent être pressés de manière à ce que rien ne dépasse, mais aussi à ce qu’ils ne se pincent pas. Après tout, cela aura une incidence directe sur la qualité d’impression et la durabilité des rouleaux.
Dans notre cas, nous n’avons eu qu’à desserrer légèrement les rouleaux du chariot de l’axe X.
Vérifiez également la tension des courroies. Sur l’axe X, il y a une courroie. Sa tension est assurée par le déplacement du contre-rouleau sur une petite plate-forme.
L’axe Y a deux courroies, qui sont également tendues. Cependant, gardez à l’esprit que leur tension doit être aussi égale que possible.
Les deux axes sont entraînés par des moteurs NEMA17. Sur l’axe X, le moteur est normal.
Sur l’axe Y avec un arbre traversant, le moteur est fixé au centre.
Cette décision est assez logique.
L’axe Z est mis en œuvre différemment. Il se déplace sur deux arbres à roulement linéaire de 10 mm et est entraîné par un moteur NEMA17 via une vis à 2 fils de 8 mm.
L’accouplement reliant le moteur à la vis est fendu de manière rigide.
L’écrou en laiton est normal et est fixé sur le plateau de la table.
La plate-forme est faite d’une feuille d’aluminium de 4 mm.
Il n’y a pas de raidisseurs. La plate-forme est absolument plate. À première vue, cela ne semble pas très fiable.
Mais en regardant vers l’avenir, nous pouvons dire que cela n’affecte pas la qualité de l’impression et de l’empilage des couches. Cependant, il ne sera pas superflu de le renforcer.
La table chauffante est fabriquée de la même manière que l’Ender-3 Pro. On y trouve une feuille d’aluminium de 3mm avec une surface magnétique collée. Par le dessus, un substrat flexible avec un revêtement adhésif y est “magnétisé”.
Les fils qui partent de la table ne sont pas sécurisés de quelque manière que ce soit.
Bien sûr, avec une telle cinématique, la table ne fait pas de mouvements rapides constants. Cependant, cela n’est toujours pas sûr.
Calibrage de l’imprimante
Il n’y a pas d’auto-calibrage du plateau d’impression.
Vous devez déplacer manuellement le chariot dans les coins et au centre de la table, placer une feuille de papier sous la buse, et tourner les grands boutons de réglage pratiques jusqu’à obtenir la même pression sur toute la surface. Le papier doit se déplacer avec peu de résistance.
En général, il s’agit d’une procédure standard.
Design
Une extrudeuse bowden est installée sur l’imprimante. Le mécanisme d’alimentation est placé sur le corps de l’imprimante, et le filament est acheminé vers l’extrémité chaude via un tube en téflon assez long.
L’alimentateur est un MK8 en aluminium. Cependant, la plupart des fabricants essaient de ne pas les utiliser et ont depuis longtemps opté pour des feeders à engrenages comme Titan ou BMG, ainsi que d’autres solutions modernes.
La MK8, bien sûr, fonctionne également et remplit ses tâches. Cependant, elle a des problèmes lorsqu’elle imprime avec des plastiques souples et flexibles.
Vous pouvez régler la pression de l’engrenage d’alimentation sur le contre-rouleau.
Le bloc chauffant est le même que celui de l’Ender-3, c’est-à-dire le CR10.
Bien qu’il ne soit pas non plus la solution la plus moderne, ce hotend fonctionne normalement sur les autres modèles. S’il est utilisé correctement, il ne pose pas de problèmes importants. Le tube en téflon va directement à la buse.
D’ailleurs, sur ces hotends, avant le premier scellement, il est conseillé de prendre un tube en téflon et de vérifier comment il a été coupé. La coupe doit être aussi plate que possible. Sinon, le tube ne pourra pas s’adapter parfaitement à la buse et des bouchons apparaîtront.
Notre tuyau était assez droit. Cependant, juste au cas où, nous l’avons même ébarbé.
Le haut du fourneau est recouvert d’une enveloppe métallique.
Un ventilateur axial classique 4010 est utilisé pour refroidir le radiateur du bloc chauffant.
Un ventilateur à turbine 4010 souffle la maquette.
Le hauban est exactement le même que sur l’Ender-3. Le hauban présente un inconvénient connu de longue date : le ventilateur de refroidissement du radiateur souffle sur le modèle et peut poser des difficultés lors de l’impression avec des plastiques qui ont tendance à se rétracter et ne nécessitent pas de soufflage.
D’un autre côté, il existe de nombreuses alternatives d’airflow pour l’Ender sur internet. La seule chose à prendre en compte est que le pédalier de l’Ender-5 est plus long que celui de l’Ender-3, et que de nombreux modèles d’airflow sont fixés au pédalier sur la droite.
Vous devez choisir le modèle qui convient à cette imprimante particulière.
En ce qui concerne la résistance du cadre de l’ensemble de l’imprimante, tout va bien. Grâce au profilé de 20 x 40 mm utilisé comme montants, l’ensemble du cadre est solide et ne vacille pas du tout.
L’imprimante est contrôlée par un simple écran non tactile 12864 avec un encodeur.
Pour certains, cela peut sembler un inconvénient. Cependant, la pratique montre que ces écrans fonctionnent de manière stable, qu’ils n’affectent en rien l’impression et qu’ils ont une fonctionnalité assez large.
Allumons l’imprimante et essayons d’imprimer.
Le bouton d’alimentation, un emplacement pour une carte MicroSD et un port MiniUSB pour la connexion à un ordinateur sont judicieusement situés sur la face avant de l’unité de commande.
Nous avons envoyé tous les axes chez nous et nous avons été confrontés au premier problème : les extrémités des axes X et Y sont respectivement à droite et à l’arrière.
Dans ce cas, en cliquant dessus, on attribue des coordonnées nulles aux axes. Habituellement, les points zéro sont situés sur l’avant gauche et tous les slicers sont conçus pour cet emplacement. Par conséquent, le fait de placer les modèles dans le slicer par défaut les imprimera d’avant en arrière.
La solution ?
Il n’était pas possible d’installer les interrupteurs de fin de course à un autre endroit. Par conséquent, nous avons configuré le micrologiciel de sorte que lorsque vous cliquez dessus, les coordonnées finales plutôt que les coordonnées initiales sont attribuées. Ce n’est pas très pratique, mais ce n’est pas non plus critique.
Qualité de l’impression
Nous avons calibré le lit d’impression, chargé du Eryone red PLA et imprimé quelques tests de routine. Nous avons imprimé un cube XYZ, un bateau Benchy, un renard low poly, et un petit vase en mode spirale. Les modèles sont standards mais ils permettent de montrer à quel point l’imprimante peut imprimer.
La vitesse a été réglée sur une moyenne de 30 mm/s pour les contours extérieurs et de 60 mm/s pour tout le reste.
Le résultat est très correct.
Le cube est régulier, les coins ne dépassent pas, les couches sont posées de manière assez uniforme et il n’y a pas d’écho. Les écarts de taille sont insignifiants à un dixième près.
Avec le bateau Benchy, tout allait bien aussi.
Il n’y a pas du tout de ficelles. Même le flux d’air était suffisant sur une forte pente de l’avant. Il faut toutefois garder à l’esprit que ce côté du bateau était tourné directement vers le ventilateur. Les fenêtres se sont également bien comportées. Il n’y a aucun signe d’affaissement.
Enfin, nous avons imprimé le renard avec son museau tourné vers la soufflerie. Le résultat est excellent. Tout est lisse. La couture des transitions entre les couches est presque invisible.
Et il n’y a aucune plainte concernant le vase. Les couches sont posées uniformément et il n’y a pas un seul défaut sur toutes les surfaces.
Modèles d’impression
Nous avons chargé Overture gray PLA + et avons essayé d’imprimer un modèle plus intéressant ; l’œuf de Pâques de Makers Muse.
Le modèle se compose de trois parties, qui sont imprimées les unes dans les autres et ne se touchent pas. Après l’impression, ces parties doivent pouvoir tourner.
Nous avons augmenté le modèle à 200%. Par conséquent, les écarts entre les pièces ont également augmenté. Cependant, il s’agit d’un modèle assez complexe.
La plupart des modèles ont été imprimés sans aucun problème. En haut, là où commencent les fortes pentes, les difficultés sont apparues. Les bords se sont courbés vers le haut, la buse les a touchés et les parties hautes et fines se sont un peu balancées. De ce fait, des couches saillantes sont visibles à certains endroits.
Cependant, le modèle a été imprimé jusqu’au bout et a immédiatement commencé à fonctionner lorsqu’il a été retiré de la table. Toutes les pièces peuvent bouger librement.
Le modèle suivant est également imprimé assemblé. Il s’agit d’une boîte pliable avec de nombreuses articulations mobiles. Toutes les pièces sont reliées entre elles par de petits cavaliers afin que rien ne tombe pendant l’impression. Elles sont ensuite retirées du modèle imprimé.
L’impression de ce modèle n’a posé aucun problème. Certaines couches, qui se trouvaient dans des zones difficiles, sont un peu bombées. Mais tous les mécanismes fonctionnent. Rien ne s’est coincé. La boîte se déplie et s’assemble comme il se doit.
Nous avons également essayé d’imprimer avec ESUN blue PETG. Et là, nous avons été confrontés aux premières difficultés. Quels que soient nos efforts, le filament s’échappait constamment de la buse pendant les transferts. Ni les différents réglages de rétraction, ni la température, ni la combinaison, ni même la modification de la vitesse d’impression n’ont aidé.
Les parois des modèles se sont bien révélées. Cependant, une sous-extrusion apparaissait constamment sur les couvercles et des fils se formaient dans les trous.
Ayant en quelque sorte choisi les paramètres, nous avons pris le risque d’imprimer un modèle plus grand.
Voici l’éléphant.
Il ne s’agit pas seulement d’une figurine, elle peut être utilisée pour ranger des couverts.
Son tronc est conçu pour être suspendu au-dessus de l’évier, et l’eau s’y écoule des fourchettes et cuillères mouillées.
L’éléphant est imprimé avec des supports sur le fond et sous les oreilles. Par erreur, nous avons laissé les supports à l’intérieur de la trompe.
Pendant le processus d’impression, il était déjà clair que le résultat ne serait pas parfait. Pendant les transferts, de petites incisions de plastique sont restées partout, surtout à l’intérieur. Cependant, nous avons réussi à nous débarrasser de la sous-extrusion sur les couvercles.
Les supports du bas et des oreilles se sont détachés sans problème.
Les supports du tronc ont été plus difficiles à enlever. Par le bas, les supports étaient assez collés, et il a fallu les enlever avec des cutters latéraux. Et il s’est avéré très difficile d’enlever les supports de la trompe en général. En conséquence, la trompe de l’éléphant a été accidentellement cassée et il a fallu la recoller avec de la superglue.
J’ai également dû enlever les accumulations de plastique sur les murs. Mais ce n’était pas difficile.
Au final, voici le modèle de l’éléphant. Si vous ne regardez pas de près, tout va bien. Mais en regardant de plus près, on constate de nombreux petits défauts. Par exemple, il y a des traces d’affaissement et les surfaces au-dessus des supports laissent beaucoup à désirer.
Le modèle peut accomplir ses tâches, mais il n’est pas vraiment beau à voir.
Ensuite, nous avons voulu tester l’impression de plastique souple. Nous savons déjà que le chargeur et le long tube en téflon ne sont pas très adaptés pour cela.
Nous avons choisi Esun eTPU 95A. Ce n’est pas le matériau le plus souple et nous avions l’espoir que l’imprimante s’en sortirait. Nous avons mis un pneu sur le joint pour une petite machine à écrire.
Le modèle original est très petit. Nous avons donc doublé sa taille. Nous avons également réduit la vitesse à 10 mm/s pour les contours extérieurs et à 20 mm/s pour tout le reste. La combinaison a été mise en place partout pour éviter les transferts inutiles.
L’imprimante s’est bien acquittée de cette tâche. Le pneu est de grande qualité et il n’y a pas de passage unique. Les couches ont été posées à plat et les couvercles se sont fermés normalement. Même la couture est presque invisible.
Nous avons décidé de doubler la vitesse d’impression. Lorsque nous avons fait cela, l’imprimante ne pouvait plus faire face. Au début, tout allait bien. Mais bientôt, le plastique s’est bloqué dans le chargeur et l’impression s’est arrêtée là.
C’était attendu.
Ensuite, nous avons chargé la MatterHackers ABS. Gardez à l’esprit que sur une imprimante ouverte, et même avec une barrière thermique traversante avec un tube en téflon, il n’est pas souhaitable d’imprimer avec du plastique ABS. Mais nous avons décidé d’essayer. De plus, l’ABS de Hatchbox a une température d’impression assez basse de 235°C, tout comme le PETG.
Nous avons décidé d’imprimer quelques petites modifications pour l’imprimante. La couleur n’est pas très adaptée mais ce n’est pas important. La première est un support pour les fils de l’imprimante.
Pour chaque pompier, nous avons imprimé sur un radeau et avec des supports. Le flux d’air a été désactivé.
Le modèle s’est avéré bon. Les supports et le radeau se sont séparés sans problème. Cependant, la surface au-dessus du radeau n’était pas belle.
Le support s’adapte et maintient les fils en place.
Le deuxième modèle est un cache-écran. La modification est purement décorative. Il a été imprimé sans radeau sur une table propre.
Le couvercle a bien adhéré. Même les coins n’ont pas plié pendant l’impression.
La qualité générale est décente. Bien qu’il y ait eu de petites taches de plastique pendant les transferts à certains endroits, elles se sont avérées faciles à nettoyer.
Le couvercle est pour l’imprimante Ender-3. Par conséquent, comme prévu, il ne s’adapte pas tout à fait à l’Ender-5 Pro. De plus, il dépasse légèrement.
Le troisième modèle est une roue pour le mécanisme d’alimentation. La roue vous permet de pousser manuellement le plastique de manière plus pratique. Pendant l’impression, vous pouvez voir comment l’alimentation se fait.
La roue a bien été imprimée. Elle s’adapte parfaitement et fonctionne comme il se doit.
Et le dernier modèle est un flux d’air légèrement amélioré.
Le modèle a bien été imprimé. Cependant, lors de l’installation, il s’est avéré qu’il était court et appuyé contre le bloc chauffant. Cela signifie qu’il fonctionnera pendant un certain temps mais qu’il fondra très probablement rapidement, surtout si vous imprimez sans flux d’air.
Kratos s’en est bien sorti. Sur ce plastique, en général, les moindres défauts sont visibles du fait qu’il reflète la lumière. Et toute couche ou passe saillante attire immédiatement l’œil.
A partir du modèle imprimé, tout s’est déroulé sans problème. Les couches sont presque invisibles et le modèle semble être très poli. La couture ressort un peu. Mais on ne peut pas y échapper, surtout avec un tube de téflon aussi long.
Conclusion
Ok, résumons.
L’imprimante n’est pas parfaite. Certaines solutions sont largement dépassées et la Creality Ender-5 Pro ne demande qu’à être modifiée. La communauté de cette imprimante est assez large et il n’y aura certainement pas de pénurie de modèles prêts à l’emploi.
Certaines des pièces à modifier se trouvent dans l’Ender-3. Par exemple, la carte de contrôle de l’imprimante a quelque chose à changer. Presque toutes les entreprises qui produisent des cartes de contrôle ont déjà sorti des versions spécifiques pour les Enders. Il suffit de permuter tous les fils, d’installer la nouvelle carte à la place de l’ancienne et le tour est joué.
Malgré l’extrudeuse et le feeder sans prétention, l’Ender-5 Pro fait bien son travail. Nous n’avons eu des difficultés qu’avec le plastique PETG. Même avec un matériau flexible de dureté moyenne et à faible vitesse, l’imprimante peut imprimer normalement.
Le corps de l’imprimante est durable et fiable. Tout plastique est facilement collé au substrat magnétique et le retrait des modèles est aisé. Le substrat ne se décolle pas de la table, même en imprimant avec du plastique ABS et une température de 100°C. L’imprimante est très performante grâce aux pilotes TMC2208.
En général, la Creality Ender-5 Pro n’a été ni impressionnante ni décevante. Elle imprime simplement bien, mais pas rapidement.
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