Post-traitement de l’impression 3D : Lissage et vernissage des impressions FDM

Post-traitement de l’impression 3D : Lissage et vernissage des impressions FDM

Si vous souhaitez améliorer la surface et l’esthétique de vos impressions 3D, vous avez plusieurs options. Dans ce guide de post-traitement de l’impression 3D, nous allons vous montrer les méthodes qui fonctionnent.

Post-traitement de l’impression 3D

L’un des principaux inconvénients des modèles imprimés en 3D est leur surface rugueuse et ondulée. Cette rugosité est due à la stratification du filament fondu. Bien qu’il soit impossible d’obtenir un résultat différent si vous utilisez la technique d’impression FDM courante et peu coûteuse, les modèles peuvent être post-traités pour avoir un meilleur aspect.

En général, les imprimantes 3D en résine produisent des impressions plus lisses que celles réalisées avec les imprimantes 3D FDM. Si l’impression 3D en résine vous intéresse, consultez notre guide des meilleures imprimantes 3D en résine.

Mais si vous disposez déjà d’une imprimante 3D FDM, il existe encore des moyens d’améliorer vos modèles. Lisez la suite pour le découvrir.

Préréglages

Ce qui suit s’applique à tous les types de filaments. Veillez à paramétrer correctement le logiciel de tranchage. Le retraitement d’un objet mal imprimé prend plus de temps que celui d’un objet qui a été imprimé correctement.

Plus la hauteur de couche est faible, plus l’impression finale sera lisse et moins le post-traitement sera nécessaire. Le temps d’impression est sensiblement plus long avec une haute résolution. Cependant, l’investissement en temps en vaut la peine. Les modèles imprimés à haute résolution sont nettement plus beaux sans post-traitement.

L’impression doit également être suffisamment stable pour le post-traitement. Cela nécessite au moins trois à quatre couches extérieures et un remplissage suffisant (infill).

Post-traitement du PLA

La première étape après l’impression consiste à retirer le matériau de support, c’est-à-dire les supports qui sont également imprimés sur les modèles avec un surplomb. Si vous avez correctement configuré le logiciel de découpage, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes majeurs. En pratique, vous pouvez utiliser une pince à bec effilé et un couteau de bricolage pour retirer le matériau de support.

Ensuite, il faut éliminer les fils créés lors de l’impression (stringing ou oozing ). En pratique, cela fonctionne avec des objets aux lignes droites, par exemple avec un outil d’ébavurage. Le papier de verre peut également être utilisé sur des impressions comportant de nombreuses courbes. Modifi3D, qui est un outil spécial de post-traitement des impressions 3D, ne nous a pas convaincus dans la pratique. En l’utilisant, nous avons davantage endommagé nos impressions que nous ne les avons améliorées.

Il est ensuite temps d’ajuster la surface. Vous pouvez utiliser du papier de verre pour lisser les impressions dont la surface est importante. Si vous devez poncer beaucoup de surfaces planes, il est préférable d’utiliser une meuleuse manuelle électrique. Faites toutefois attention. Si vous poncez au même endroit pendant trop longtemps, vous allez ramollir la surface sensible à la température.

Dans la pratique, nous recommandons un grain de 80 à 140 pour les travaux grossiers. Une variante beaucoup plus fine est alors nécessaire pour le travail fin (par exemple K400). Avec une structure de surface régulière et l’utilisation d’un filament de bois, par exemple, cela suffit souvent pour obtenir des résultats très impressionnants.

Le traitement avec du papier de verre fait une grande différence visuelle.

Si vous voulez lisser des zones petites et difficiles d’accès, vous atteindrez rapidement vos limites avec le papier de verre. En pratique, vous pouvez utiliser le Dremel avec les accessoires appropriés.

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Des répliques bon marché du Dremel original sont disponibles à bas prix et sont suffisantes pour travailler le plastique. Cependant, faites attention en travaillant ; un nombre élevé de tours et une forte pression détruisent la surface relativement sensible du plastique ou peuvent faire fondre le matériau.

Si l’image imprimée présente des lacunes importantes, travaillez d’abord les zones concernées et lissez-les à l’aide d’un mastic plastique fin. Vous éviterez ainsi le fastidieux travail de ponçage et obtiendrez un résultat convenable. Toutefois, le mastic sera visible. Si vous travaillez avec du mastic, vous devez ensuite peindre ou vernir l’impression.

Lissage du filament ABS

Il existe un moyen pratique de finir les modèles en filament ABS. Nous faisons référence à la vaporisation à l’acétone. L’idée sous-jacente est simple : l’acétone attaque le plastique et le dissout.

Si vous ne vaporisez le résultat d’impression fini avec le solvant que pendant un court instant, les couches les plus externes se ramollissent et les couches visibles fusionnent. Après la procédure, vous obtiendrez une surface brillante et lisse.

Cette méthode présente toutefois un inconvénient : Elle ne fonctionne qu’avec le filament ABS. Comme vous le savez, les imprimantes bon marché sans lit d’impression chauffé ne peuvent pas traiter le filament ABS. De plus, les vapeurs d’acétone sont dangereuses pour la santé.

Utilisation d’une spatule de pulvérisation

S’il n’y a pratiquement pas de surfaces droites dans votre objet imprimé, ou si le ponçage manuel semble trop long, vous pouvez travailler avec la spatule en spray de la bombe aérosol. La procédure est simple : appliquez la spatule de manière régulière et par couches. Les différentes couches ne doivent pas être trop épaisses, sinon des gouttes se formeront.

En fonction de la surface, au moins quatre à cinq passages sont nécessaires pour obtenir un résultat correct. Entre les différentes étapes de travail, le matériau appliqué doit sécher encore et encore. Cela prend au moins 30 minutes à chaque fois.

Voici à quoi ressemble l’empreinte après deux couches de mastic en spray.

Celui qui reconnaît alors encore des couches individuelles de l’impression peut les retravailler avec du papier de verre, puis appliquer deux autres couches de la spatule. Le résultat est une structure de surface lisse et régulière qui est parfaite pour le vernissage ou la peinture. Les détails de l’impression sont très bien préservés. Aucune autre méthode n’est mieux adaptée aux impressions très détaillées.

Cette méthode présente également quelques inconvénients. Tout d’abord, elle prend beaucoup de temps. De plus, vous ne pouvez pas travailler avec des bombes aérosols dans l’appartement, car le produit de remplissage sent la peinture et laisse un énorme désordre.

Finition avec de la résine époxy

La finition avec de la résine époxy prend un peu moins de temps. Cette résine à deux composants est nettement plus visqueuse que le mastic en spray et peut être appliquée au pinceau. En pratique, deux couches suffisent pour lisser complètement les objets. Cependant, pour que cela fonctionne, la résine doit être méticuleusement dosée lors du mélange. En pratique, une balance de précision bon marché est utile.

En plus de la résine époxy standard, le commerce propose une époxy spéciale pour l’impression 3D. Celle-ci est nettement plus chère, mais donne d’excellents résultats en une seule opération. La résine standard que nous avons également testée est un peu plus fine. Par conséquent, une deuxième étape est nécessaire pour obtenir une finition parfaite.

La résine époxy présente toutefois quelques inconvénients. Par exemple, les petits détails sont perdus et repassés. Si vous ne souhaitez pas vernir ou peindre l’objet fini après lissage, cette méthode reste le meilleur choix. Bien que les couches d’impression et les détails individuels soient encore visibles, la surface est toujours parfaitement lisse et brillante.

La résine forme une surface lisse, mais les différentes couches sont toujours visibles.

Laquage et peinture

Si vous souhaitez peindre ou vernir vos impressions 3D lissées, vous devez tenir compte de certains éléments. Par exemple, les objets doivent être exempts de poussière et de graisse avant l’application de la peinture. Les surfaces en résine époxy doivent également être apprêtées ou au moins poncées.

La peinture à paillettes est superbe.

Si vous voulez peindre vos objets, utilisez de la peinture acrylique et un pinceau. C’est une technique facile et bon marché, mais qui demande du temps et de la pratique. Après avoir peint chaque couleur, laissez un court temps de séchage. Vous pouvez même appliquer une peinture épaisse pour vous permettre de réparer les petites bosses de la surface. L’utilisation d’un apprêt ou d’une spatule vous aidera à obtenir une bonne couverture. Toutefois, la peinture acrylique tient et recouvre également les impressions non traitées.

Si vous préférez travailler avec une bombe aérosol plutôt qu’avec un pinceau, préparez-vous soigneusement au préalable, car la peinture standard n’égalise même pas les petites bosses. En outre, toutes les peintures ne sont pas adaptées au plastique. Si vous n’êtes pas sûr, procurez-vous un apprêt approprié.

Vous devez également prendre beaucoup de temps lorsque vous peignez. Les couches ne peuvent être appliquées que finement et doivent toujours sécher suffisamment.

La peinture à effet pierre donne des résultats intéressants.

Outre les peintures standard, les peintures à effets, par exemple à l’aspect pierre, permettent également d’obtenir des résultats très intéressants. La surface lisse est perdue, mais les détails restent bien visibles. Dans la pratique, les peintures à paillettes sont également bien accueillies. L’aspect intéressant détourne également l’attention des résultats d’impression moins parfaits.

Afin d’obtenir une grande durabilité, l’objet peint fini devrait être protégé par une couche de vernis transparent. Le résultat sera encore meilleur.

Conclusion

Si vous souhaitez obtenir une surface lisse et parfaite pour vos impressions 3D, vous devez investir beaucoup de temps et effectuer un travail manuel. Plus vous serez méticuleux dans votre préparation, plus le résultat final sera beau. Cela commence par les paramètres d’impression et se termine par la peinture.

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